씨디맨의 컴퓨터이야기

안녕하세요 ~

Hz 는 진동의 수 입니다. 60Hz 는 1초에 60번 진동을 한다는 것 이구요. 브라운관 경우 뒤에서 전자총을 쏘고 앞에 있는 구멍이 뚫린 판에 통과하면서 그것을 우리가 눈으로 보게 되는데요. 계속 켜있는듯하지만 사실은 1초에 60번 깜빡이게 됩니다.

그래서 캠코더같은것으로 셔터속도를 빠르게 하고 TV를 찍어보면 줄같은것이 가있는것을 볼 수 있는데요.

진동의 숫자를 120Hz 240Hz로 올리면 잔상이 없어지고 사람눈에는 더 선명하게 보이게 되죠.

더 설명드리면 120Hz 이상은 3D를 구현하는데 사용되기도 합니다. 사람 눈에 서로 왼쪽 오른쪽의 다른 영상을 60Hz 씩 2번 보내서 잔상없이 3D를 구현할 수 있는것이죠. 물론 240Hz 는 더 좋을것이구요. 그냥 일반 영상을 볼 경우에도 좀 더 선명한 화면을 볼 수 있겠죠.

일단 팁은 그거 두가지 뿐이예요. 나중에 팁 더 올릴 수 있음 올려볼께요. ^^

감사해요. ^^ 이미 블로그팁에 올려놓았지만 만약 직접 원하시면 나중에 시간 서로 맞을 때 제가 봐드릴께요. ^^

안녕하세요 ~~ 날씨 오늘은 살짝 풀렸네요. 살짝 덜춥다는 그래도 춥지만 ;;

제가 살펴보니 한가지 잘못된게요. 스타일 지정에서

#header 가 3개나 되네요. 물론 제가 파이어버그로 본거라 정확하진 않지만 #는 한번만 지정해야해요. 여러번 지정하면 스타일이 꼬입니다.

그리고 #header 에 백그라운드에 배경은 1번만 반복하시면 됩니다. 배경의 크기는 줄이고 나머지는 백컬러로 지정후 no-repeat 로 지정해서 왼쪽에 올리면 될듯해요.

지금 살펴본봐로는 #header 의 스타일을 모두 다 없애버리니 X축으로 스크롤이 사라지긴 합니다. 즉 해더부분과 연관이 있구요. 그리고 넓이는 1000px 라고 이렇게 지정하심 안되구요.

이렇게 지정해야할 경우에는 컨테이너처럼 내부 div 를 묶는것은 100% 로 지정하고 그 내부에 있는것을 700px 이런식으로 크기를 지정해야하거든요. 아니면 width 관련 된 내용을 아예 빼버리셔도 되구요.

div 는 기본속성이 넓이가 최대거든요. (화면 최대)

참고해주세요 ~

한달뒤 다시 받아야한다는것을 제가 무슨말인지 모르겠어요.

두개다 부러진것이니 둘다 보내고 A/S 해달라고 하면될거같은데요? 저부분이 두개 제품 다 부러질정도면 뭔가 문제 있어보이거든요.

RSS 구독은 어플이 여러가지가 있어서..

사실 제 닉네임 검색해도 마켓에 있긴 해요. 다만 광고가 자꾸 나와서 보기 더 그럴테고 .. 개인적으로는 즐겨찾기로 보는것도 나쁘지 않아보여요. ㅋ RSS 구독하면 새글 뜨면 확인되니 좋긴 하지만요. 컴퓨터로 한다면 구글리더기도 좋구요.

저는 폰으로 보는것은 느려서 가능하면 구글리더기를 쓰거든요. 저도 어플 여러가지 써보고 이건 글을 한번 적어볼께요. ~

방금 메일 보냈습니다. 감사합니다. ^^

안녕하세요. ^^

아이비브릿지 기다리는 중 이신거죠 ? 저도 좀 기다리는 중이라서요. 조립하실때 도움이 되었다니 저도 기분이 좋네요. 좋은 하루 되세요. ^^

응원해주셔서 된듯해요. 감사합니다. 리뷰 잘 적어볼테니 기대해주세요. ^^

안녕하세요.

가능하면 일반댓글 질문으로 해주시면 다른분들도 참고되고 좋습니다.

먼저 질문주신 내용에 대한 답변으로 오버클러킹을 하더라도 발열이 너무 높으면 성능저하 즉 쓰로틀이 걸립니다. 그래서 실제 작업시 빨라진듯보이나 실제로 더 버벅이는 증상이 보일 수 도 있습니다. 이것은 프라임등을 돌린 상태에서 CPU 그래프를 보고 확인해야합니다 물론 CPU 발열도 어느정도에서 유지가 되는지 확인 해야합니다.

사운드카드에 잡음이 생기는 이유라면 내장사운드카드의 문제이기도 하지만 메인보드에 과도한 전류 즉 전자기파가 생기므로 문제가 생기는 것 입니다. 오버클러킹의 영향이기도 하구요. CPU 전원부에 그만큼 방충전이 너무 많다는 의미이기도 하죠. CPU 전압은 얼마로 놓으셨는지요? 너무 높게 설정한게 아닐까 싶네요.

정리하면 제생각에는 먼저 의심해야할건 파워보다도 CPU를 잘못오버해서 (전압이 높을것으로 사료됨) CPU에 성능저하가 생긴듯합니다.

CPU-Z 를 실행해서 전압이 평소에 얼마가 들어가고 부하시 얼마가 들어가는지 체크를 해봐야할듯해요. 너무 높게 들어간다면 1.4V 근접하거나 이상 이라면 오버를 푸는것도 생각해봐야할듯합니다.

이렇게 조립해도 문제는 없구요.

다만 몇가지 개인적인 의견을 더해보자면

메인보드 경우 아이비브릿지도 생각해두자면 아수스 보드가 나을듯 싶습니다. 당연 지금 보드도 지원 되겠지만, 아수스 메인보드가 바이오스 펌업은 더 잘 내어주니까요.

[ASUS] P8P67 EVO STCOM (인텔P67/ATX)

이런 보드 쓰면 좋지요. 안된다면 아수스 H67 칩셋 쓴 보드를 써도 충분할듯합니다.

하드디스크는 지금 삼성 SSD를 선택해두신 상태이니 하드디스크에 OS를 설치하실건 아니실듯하고 저장용으로 쓰실텐데요. 용량을 좀 잘못선택한듯해요.

지금 고르신 하드디스크는 OS용으로 적합한 것이거든요. 가능하면 1TB 이상대를 고르시는게 좋아보입니다. 그게 가격대비 용량이 좀 더 좋으니까요.

케이스는 지금 고르신것보다는 오래쓰실거라면 리안리쪽 미들케이스를 고르시기 바래요. 저도 리안리것을 쓰지만 투박해보이는 모양이지만 오래 써도 질리지 않고 알미늄으로 된것들은 녹이 슬지 않아서 오래 써도 좋습니다. 자꾸 재사용이 가능 하구요. 사실 제일 긴 수명을 가진게 케이스 입니다.

제가 쓰는 케이스는 제 블로그 소개 메뉴를 (왼쪽상단에) 보시면 나옵니다.

파워서플라이는 지금것은 제가 정말 권하지 않구요.

커세어 CX500 파워나 superflower 500W 파워정도면 됩니다. 이 파워가 지금 고르신 600W 파워보다 더 고급형입니다.

W 라는 숫자에 현혹되지 마세요. 이부분은 제 블로그에서 좋은 파워서플라이 라고 검색하셔서 글을 읽어보시기 바랍니다.

모니터는 23인치로 하셨는데 여유가 된다면 삼성 27인치 모니터도 좋구요.

저도 24인치 모니터 쓰지만 좀 답답하거든요.

스피커는 제일 저렴한것을 고르셨네요. 저렴한것중에 괜찮은것은 인스파이어나 브릿츠 같은 제품이 있습니다. 물론 스피커도 돈을 들이자면 엄청 비싼것들이 있죠. 개인적으로는 BOSE 것을 권하구요.

조립하실때 제 블로그에서 조립 동영상을 보셨을 겁니다. 자꾸 반복해서보시고 조립하시면 문제 없구요.

수술용장갑을 100개 들이 사면 1만원 좀 넘을겁니다. 아니면 약국에서 800원 정도에 수술용장갑 1개 사셔서 그걸 쓰시면 편합니다. 면장갑은 볼트 등을 손에 쥘때 불편하니까요.

장비라면 십자드라이버 1개면 됩니다. 조립시에는 전정기 일어날만한 옷은 피하시고 손은 씻은 뒤 하시는게 좋습니다.

추가로 램은 클럭이 높은것을 고르시는게 좋긴 한데요. 삼성램 정도에서는 지금 보신 그 두개의 램간의 성능차이는 거의 느끼기 힘듭니다.

써멀컴파운드는 정품 쿨러에 기본적으로 붙어있어서 그걸 쓰면 되구요. 재장착시에는 써멀컴파운드를 또 구매를 해야하긴 하겠지만 당장에는 필요하지 않습니다. 추가로 준비를 해놓으셔야할게 있다면 멀티탭 정도가 있겠죠.

컴퓨존이 가격은 약간 비싸긴 하지만 대응해주는게 좀 바릅니다. 문제가 생겼을 때도 좀 괜찮고 나중에 A/S 문제가 생겼을 때에도 컴퓨존에 보내면 알아서 해주게 되니 그부분도 좀 편한게 있죠.

P67 칩셋이 있고 Z67 칩셋도 있는데요. 지금 사용하는 CPU 에 그래픽카드도 따로 별도로 장착할것이기 때문에 큰 차이는 없습니다.

좀 정리하면 H67 은 CPU 의 내장GPU 코어를 사용가능하고 오버가 안되고

P67 은 오버는 되지만 내장 GPU 코어는 못씁니다.

Z67은 내장 GPU 코어 사용가능하고 오버도 가능한것인데요. 그 이외에는 지금 사용상 큰 차이는 없으므로 P67로 하시는게 좋을듯해요. 나중에 아이비브릿지가 나오면 펌업해서 또 그대로 사용가능하구요. 물론 나중에 6코어 제품이 나오면 그때는 물론 보드를 갈아타야하겠지만 그건 아주 나중에 문제이구요.

삼성 SSD는 잘 고르신듯해요 인텔이나 삼성 이외에 것 고르셨다면 말리려고 했거든요. 추가로 궁금한게 있으면 또 질문해주세요 ~

나중에 코드 알려드릴께요. 내일쯤요 금방 못알려드려서 죄송해요 ~

안녕하세요.

여기 적어주시면 제가 체크해드릴께요.

안녕하세요. 계속 구독해주셔서 너무 감사해요.

오늘 날씨 너무 춥네요. 어제는 완전 폭설도..

감기 조심하세요. ^^

나중에 문자 드릴께요 ~

안녕하세요.

http://cdmanii.com/815

조금 예전글이긴 하지만, 모두 통용되므로, 이 방법으로 점검을 해봐야할듯해요. 램의 어느 부분에 불량이 있어도 지금 현상이 일어날 수 있고, 하드디스크의 결함이 있어도 지금과 같은 증상이 있을 수 있습니다. 전원의 문제일 가능성도 있구요.

시스템 재원을 모두 적어주시는것도 도움이 될듯하구요. 램이랑 하드디스크는 위 방법으로 먼저 체크를 해보시는게 좋을듯해요.

지금 사양 봐선 파워서플라이 문제일 가능성도 있네요. 시스템 전반적으로 전력사용량이 많진 않지만 그래픽카드는 좀 다르거든요. 혹시 비정상적으로 꺼진적도 있으신지요?

안녕하세요. ^^

인텔 CPU 가 오해받는 내용중 대표적인 것 이네요. ^^

쉽게 설명드릴께요. 인텔 최근 CPU 경우 전력관리 기능들이 제공이 되는데요. 물론 메인보드와도 연계가 되어서 동작하는것이구요.

스피드스탭과 기타 전력관리 기능들이 동작하면 사용자가 사용하지 않을 때 즉 CPU에 과도한 작업이 시작되지 않을 때는 클럭을 낮추고 전압을 낮춰서 전력을 보다 더 적게 쓰는 기능이 동작 합니다.

메인보드에 보면 이런 내용들이 미리 체크가 되어있구요.

그래서 CPU-Z 로 보면 클럭이 아시는 그 클럭이 아니라 좀 더 낮게 나옵니다. CPU-Z 정도 실행해서는 클럭이 올라가지 않구요.

꼭 CPU-Z로 정상클럭을 보시려면 CPU-Z 를 켜놓고 부하를 많이 일으킬만한 CPU 스트레스 프로그램을 실행해주면 클럭이 올라가는것을 볼 수 있습니다.

즉 CPU-Z의 표현은 사실 더 정확한 것이죠. 지금 현재 전력을 아끼기 위해서 전력관리가 동작한 그 클럭을 정확히 보여주고 있는것이니까요.

그리고 게임을 하거나 부하를 걸면 원래 클럭 그리고 터보부스터가 동작하면 원래 클럭보다 더 올라가게 됩니다.

물론 지금 CPU는 콘로이므로 지정된 클럭까지만 올라가구요.

이제 이해 되시죠? 그러니 그렇게 낮게 클럭이 나온게 정상이 되겠습니다.

실제로 노트북들도 코어클럭은 2.4Ghz 라고 해도 실제 인터넷 웹서핑등을 할때는 900Mhz 이렇게 낮게 돌아갈때도 있습니다. 모두 전력을 아끼기 위해서이죠.

혹시 또 궁금하신게 있다면 언제든 질문해주세요. ^^

컴퓨터에 USB 단자가 USB 2.0 단자만 있고

외장하드는 USB 3.0 인터페이스라고 쳐도

연결 가능 합니다. 물론 USB 2.0 으로 연결이 되니 속도는 USB 2.0 만큼 나오겠죠.

반대로 USB 2.0 외장하드를 컴퓨터에 USB 3.0 단자에 연결해도 됩니다. 역시나 USB 2.0 속도로 돌아갑니다.


다만 같은 USB 2.0 속도로 돌아가더라도 컴퓨터 쪽에 USB 3.0 단자에 연결하는것이 아주 약간 속도가 더 빠릅니다. USB 3.0 은 하위호환 즉 USB 2.0 1.1 모두 호환이 가능 합니다.

동영상은 어떤걸로 재생시키신건가요?